Mi MoMA privado tiene dos pisos: el cuarto y el quinto. Esa es mi estación, ahí me bajé y pasé todo el día. Los folletos dicen que en el cuarto piso hay «Pintura y escultura desde 1940 a 1970» y en el quinto, «Pintura y escultura de 1940 a 1970». Esos nombres fríos guardan increíbles muestras de calidez y ferocidad y expresionismo abstracto y arte pop y obsesiones y vidas dedicadas a la exploración.
Este cuadro de Jackson Pollock está en la sala 20 del cuarto piso. Se llama Number 31 y fue realizado en 1950. Para hacerlo Pollock se tiraba al piso y volcaba la pintura a veces directamente de las latas y pomos y otras con pinceles, con las manos, con todo el cuerpo en el acto de creación. Lo pongo primero porque el caos, la tensión armónica, la violencia, la madeja interminable y el ruido que se percibe ahí adentro forman parte de mi imagen de Nueva York.
Willem de Kooning es un pintor holandés, expresionista como lo manifiesta en Woman I, la pintura de esta mujer desbordada en su propia carne, con una ferocidad animal y unos dientes que recuerdan a Tiburón III.
En el cuarto piso hay collages de Robert Rauschenberg, el explorador del arte que murió el año pasado y aseguró, entre otras cosas, que «no hay razón para no considerar al mundo como una pintura gigante«.
Todavía en el cuarto piso se ven geometrías rojas de Rothko, dibujos de Joseph Beuys y las famosas sopas Campbell de Andy Warhol, uno de los cuadros más fotografiados.
Del quinto piso fue difícil irme. Estaba cansada, me dolían los pies. Pero no había manera: entre Picasso, la gitana dormida de Henry Rousseau y Giacometti me agarraban de los brazos.
Mi preferido de Giacometti: El Palacio a las 4 Am, una escultura que describe la fragilidad de las relaciones humanas con madera, vidrio y unas delicadas estructuras que están todo el tiempo a punto de venirse abajo.
En el quinto vi también los interiores empapelados de Vuillard; aCézanne, Gauguin, Seurat, los primeros pintores modernos. Una sala entera de Picasso (incluye Les Demoiselles d’Avignon restaurado) , una extraña naturaleza muerta con perritos de Gauguin, las sombras que pintó Matisse en alguna terraza de Marruecos, los nenúfares interminables de Monet, la ciudad vacía y asustada de De Chirico, los sueños esfumados de Marc Chagall, el pescado con luna de Paul Klee y un bello retrato de Frida y su monito negro, Fulang Chang.
Cerca del final, descubrí un cuadro de Piet Mondrian que no está pintado con sus clásicos colores primarios rojo amarillo y azul. Es un óleo constructivista colores pastel, rosa y celeste, y después de mirarlo un rato encontré notas, como diría un sommelier, del animé japonés.
La noche estrellada de Vincent Van Gogh no estaba en el museo y me molestó. Según decía el cartel, se encontraba de gira por Amsterdam. Por suerte, en el retrato de Joseph Roulin, el cartero amigo y compinche de Vincent, quien lo acompañó al hospicio St. Paul después del episodio del corte de la oreja, se pueden ver a plena luz, destellos de esa noche estrellada.
Hay más pisos, claro. Está el sexto donde por estos días se exhibe «Tangled alphabets» (Alfabetos Enredados), una excelente muestra temporaria del argentino León Ferrari y la brasileña Mira Schendel, y el tercero, donde vi una buena exposición de fotos sobre el Oeste Americano.
El MoMA abre todos los días menos los martes. Cierra temprano, a las 5.30, menos los viernes que hay tarde gratis, de 16 a 20. Detalle: si es un día de lluvia hay mucha, mucha gente y la fila es en un lugar sin techo, asi que mejor llevar paraguas. El resto de los días la entrada cuesta 20 dólares. La entrada da derecho a ver durante ese día los films expuestos.
La tienda de la entrada y la que está enfrente -con un mini Muji adentro- suelen tener buenos libros de arte en oferta, además de curiosos objetos de diseño, como un práctico tenedor-cuchara creado originalmente en el restaurante Sugakiya de Japón, para comer la sopa de noodles china.
(Este post está dedicado a mi amigo Ed)
Son las once de la mañana y Staten Island está llena de turistas. «Menos que siempre, son tiempos de crisis», me dice un marinero latino que hace el viaje desde Battery Park -cuesta 12 dólares y también se puede bajar en la vecina 
Se ve el libro «Grapefruit» de Yoko Ono, que inspiró al ex Beatle para escribir «Imagine» y la remera con la inscripción de New York City, la de esta famosa foto tomada en 1974 por 
«Como idea moral, como abstracción, Manhattan tiene un lugar en la mente de todos. Manhattan representa: oportunidades, el poder del capital, el imperialismo blanco, el glamour, la pobreza; todo depende de la visión del mundo de la persona que piense en ello. Manhattan es un concepto. También existe. Al andar por sus calles, el visitante queda asombrado al principio por la fuerza y la debilidad de sus fantasías previas. Y de este asombro surge una paradoja. Son al mismo tiempo calles soñadas y las calles más reales que haya visto en su vida (no ofrecen nada detrás de lo que hay).
Me gustaron las luces de neón de la vidriera. Decían Rose Mary’s en fucsia y verde, y estaban rodeadas de flores, también de neón. Por eso entré en ese pub de Williamsburg, una zona de Brooklyn que se ha puesto de moda y hoy tiene hoteles y restaurantes y eventos y cafés y negocios de ropa vintage recomendados en las guías de Nueva York.
Uno de los barrios con más onda de Nueva York es el Lower East Side o L.E.S., al este del barrio chino.
En la primavera de Nueva York florecen los tulipanes y los cerezos, la gente se saca por fin las bufandas y los pesados sacones que lleva en invierno. Todo parece maravilloso hasta que comienza la lluvia. Varios días de cielos grises, agua y más niebla que de costumbre.