El Ghetto de Roma

El Ghetto de Roma es uno de los más antiguos del mundo, un barrio pequeño, donde vivieron los judíos romanos por más de 300 años. Queda entre la Piazza Venecia y el Tíber. Se construyó después de una bula papal de Pablo IV, en 1555. Por primera vez, una muralla los separó del resto de la ciudad. Había varias puertas que se abrían durante el día y se cerraban por la noche. Los judíos solo tenían permitido ejercer determinadas profesiones, no podían ser propietarios de sus tierras, estaban obligados a usar algo amarillo que los identificara y le debían lealtad al papa. Durante muchos años, con la intención de convertirlos al catolicismo, se los obligó a escuchar la homilía de Pentecostés en el Pórtico de Octavia. Pero dicen que ellos usaban tapones en los oídos.

Via del Portico D’Ottavia, Via Santa Maria del Pianto, Via della Reginella la Piazza delle Cincue Scuole, que hacía referencia a cinco escuelas rabínicas del Ghetto, son lugares para caminar, calles angostas y silenciosas, distintas a otras partes de la ciudad. Quedaron pocas iglesias por esta zona, Santa Maria in Publicolis es una para visitar. Para quedarse un rato sentado en algún pórtico: la Piazza Mattei con su Fuente de las Tortugas.

Hay trattorias donde probar la cocina ebraica (imperdibles los carcioffi – alcauciles– alla giudia), verdulerías, panaderías, cafés y una carnicería kosher, la antigua mercería Botoni, alguna galería de arte, un local de ropa de diseño, una herboristería, camiserías de antes y hasta un templo Krishna.
En la actualidad viven pocos judíos en Roma, pero forman la comunidad más antigua de la ciudad. Camino al río, se ve la gran sinagoga construida a principios de 1900. Un poco más allá, el Teatro de Marcello, donde en épocas pasadas asistían más de 15.000 espectadores. Es anterior al Coliseo, lo hizo Julio César. En verano suele haber conciertos al aire libre. Una importante zona arqueológica rodea el teatro y no se paga entrada para recorrerla.
Trastevere está enfrente, como su nombre lo indica, atrás del Tevere (Tíber). Se puede cruza por el Puente Fabricio y atravesar la Isola Tiberina, una isla en el río Tíber.


Día Internacional del Turismo

A veces la experiencia real le pasa al turista por al lado y no la registra. ¿O preferirá la experiencia monumental?


Jardines tropicales

Primavera-flores-jardín -jardines tropicales-Caimán. Esa fue la asociación que hice esta mañana después de editar unas fotos de las islas caribeñas donde un par de meses atrás visité un jardín tropical.

Se llama Queen Elizabeth II -Caimán pertenece a la corona británica- y ocupa varias hectáreas al norte de la isla. En el estacionamiento hay carteles que advierten sobre las iguanas sueltas: “Cuando saque el auto tenga cuidado de que no haya una iguana abajo de de la rueda.

Tiene sectores de luz, pero como buen jardín tropical es penumbroso, lleno de humedad y plantas salavajes. Las mismas plantas que uno llama “de interior”, esas que crecen cerca de una ventana en un departamento, en el botánico de Caimán eran grandes y de colores más intesos, como si se expresaran en una dimensión salvaje.

Había pantanos y senderos entre heliconias y flores del paraíso; crotones, rubras, palmeras, helechos y potus. Sí, los potus no son solo de cocina y living, también crecen en el exterior y no parecen de plástico.

Caminando por ahí, atrasada del grupo como me suele pasar, encontré esta planta increíble: indonesian wax ginger (Tapeinochilus ananassae).

Digo que la encontré porque no estaba en el camino, me asomé entre las hojas y la descubrí. La flor medía unos veinte centímetros y era carnosa y dura, quizás por eso lo de wax que quiere decir cera. Primero vi una de color amarillo, un amarillo desteñido más o menos como el del gengibre, ¿será por eso lo de ginger? Seguí avanzando y vi esta roja de la foto, rodeada de otras. Como si fuera una convención de torres rojas.

El tallo se parece al de la caña de bambú y termina en esa especie de panal erguido o ananá rojo. En español se la llama ginger de Indonesia y jengibre piña. Es originaria de Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y Australia. Son exóticas en Caimán, pero se adaptaron mejor que muchos de los extranjeros que conocí en la isla.

En momento no había nadie alrededor. Estaba perdida, casi pego un grito de alegría. Buscando el camino de vuelta encontré un pantano florecido. Dije que una foto y listo, pero fueron tres o cuatro.

Me hubiera quedado toda la tarde en el jardín tropical, pero como suele pasar en los viajes de prensa la visita duraba lo mismo que una muestra gratis. Y la camioneta nos esperaba para el próximo sobrecito de shampú, digo actividad.

(Post dedicado a mi amigo Thomas Klesper que cumple años hoy)


Tempelhofer Park

Berlín es la ciudad más verde de Alemania: el 30 por ciento son parques, con bosques, lagos, ríos y canales.

Como todavía era temprano, ese domingo tomé un metro largo hasta Tempelhofer Park. Después de algunos años de polémica, el antiguo aeropuerto, usado por los nazis y luego para abastecer a Berlín occidental (puente aéreo durante el bloqueo soviético), se transformó el año pasado en un parque público de más de 300 hectáreas, mayor incluso que el Tiergarten.

Todavía está la pista, donde hoy la gente patina, anda en bici y practica carrovelismo y remonta barriletes. En el edificio del aeropuerto se hacen ferias y fiestas electrónicas. Tempelhofer es uno de los tantos espacios abiertos de Berlín. Otra pieza del pasado que no se destruye.

La propia canciller del país, Angela Merkel, declaró: “Para muchos y para mí personalmente, este aeropuerto con su memorial y es un símbolo de la historia de la ciudad”. En los grandes paneles de la entrada se leía la millonaria inversión para recuperarlo, el proyecto arquitectónico y los planes a futuro: en 2017 será sede del Festival Internacional de Jardines.

Hace más de 60 años que terminó la guerra y Berlín sigue en construcción, se reinventa con piezas de su historia.


Buenos Aires Graffiti (III)

Esta cosecha de arte urbano es de Villa Crespo, Abasto y Palermo.




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